A-Infos (ca) Italy, Sicilia Libertaria #470 - LA RUSIA DE PUTIN. Impresiones de un turista accidental. (de, en, it, pt, tr)[Traducción automática]

En la década de 1980, tras obtener finalmente un pasaporte que la 
policía estatal me había negado durante muchos años, realicé cuatro 
viajes a los países del llamado "socialismo real". El primero fue 
Albania, el segundo Moscú y Leningrado, el tercero Yugoslavia y el 
último la Georgia soviética. Ya con ese primer viaje, se reafirmó mi 
convicción de que el "socialismo real" tenía muy poco que ver con el 
socialismo y que, en realidad, esos regímenes encarnaban la apoteosis 
del poder despótico de un solo partido, con una nueva clase de boyardos 
que controlaba el país. El llamado "poder proletario" no existía, y la 
clase trabajadora era una clase subalterna sin capacidad de influir en 
las decisiones políticas y económicas. El control policial y militar era 
evidente y asfixiante, y las libertades individuales y colectivas 
estaban severamente limitadas. En aquellos años de dura confrontación, 
incluso militar, entre el Occidente capitalista y el Oriente 
"socialista", consideraba al régimen de la Unión Soviética imperialista 
(para distinguirlo del estadounidense, lo llamábamos 
socialimperialista). La austeridad de las aduanas, la escasez de bienes 
de consumo, la evidente pobreza (sobre todo en Albania y Yugoslavia), 
las severas restricciones a la circulación de personas, incluso dentro 
del mismo país, hacían que ese modelo de sociedad no resultara en 
absoluto atractivo para nosotros, jóvenes anticapitalistas y libertarios.
Tras los sucesos de 1989, visité la República Checa, ciudades de la 
antigua RDA, Croacia, Bosnia, Hungría y Eslovenia. Países donde ya no 
queda rastro de los antiguos regímenes socialistas, pero donde se 
aprecian importantes desigualdades de clase. A primera vista, se 
percibe, por un lado, la presencia de una clase de boyardos superricos 
y, por otro, una multitud de nuevos pobres, mendigos y personas sin 
hogar, marginados sociales.
Aprovechando la invitación de unos amigos cercanos que trabajan en 
Moscú, decidí visitar el país que una vez fue parte de la Unión Soviética.
Las sanciones occidentales contra Rusia tras la invasión de Ucrania 
están generando las primeras dificultades. Las tarjetas de crédito 
occidentales y nuestras tarjetas SIM no funcionan en Rusia.
Los vuelos directos a Rusia están interrumpidos. Aeroflot ya no vuela 
desde aeropuertos occidentales. Para llegar a Moscú, las opciones son 
vía Belgrado, Minsk, Ereván o Estambul.
Tras mucha investigación, elegimos Turkish Airlines, que ofrece un vuelo 
de Palermo a Moscú con escala en Estambul.
Para comprar el billete, tuvimos que dividir el vuelo entre Palermo e 
Estambul y Estambul y Moscú.
Debido a las sanciones, no es posible un vuelo directo a Rusia desde Italia.
Sin embargo, conseguimos reservar el billete de vuelta de San 
Petersburgo a Palermo sin problemas.
El 7 de mayo, a las 9:30, Mary y yo despegamos de Palermo rumbo a Estambul.
Preferimos dejar suficiente tiempo entre nuestra llegada a Estambul y 
nuestra salida hacia Moscú, ya que no teníamos un billete combinado 
Palermo-Moscú. Llegamos a Estambul a las 12:00 (13:00 hora local), con 
salida hacia Moscú programada para las 18:30 (19:30 hora local).
Esperamos varias horas, en el que probablemente sea el aeropuerto más 
grande del mundo, con distancias de varios kilómetros entre las puertas 
de embarque. Además de ser el más grande del mundo, el aeropuerto de 
Estambul es también el más caro en cuanto a comida.
Esperamos mucho tiempo a que anunciaran la puerta de embarque, y cuando 
apareció en las pantallas, nos enteramos de que había un retraso de dos 
horas. Turkish Airlines nos proporcionó vales de comida. Cenamos, pero 
de repente llegó la noticia de que el embarque había comenzado, así que 
corrimos hacia la puerta de embarque (a unos kilómetros de distancia). 
Cuando llegamos, había mucha gente, muchos rusos y algunos turcos. 
Nosotros y otras dos personas éramos los únicos italianos. Esperamos 
casi una hora, y finalmente embarcamos. Tras unos veinte minutos 
sentados en el avión, llega la orden de desembarcar y regresar al 
aeropuerto. ¿Está cerrado Moscú? No hay noticias definitivas.
Todos salimos y esperamos en la puerta de embarque, aguardando 
instrucciones. Después de unos quince minutos, llega la orden de volver 
a abordar. Hay un caos total, pero tal vez ya estemos despegando.
Esperamos en la pista casi una hora, pero finalmente despegamos hacia 
Moscú. Sigo el vuelo en el monitor del avión y veo que nos acercamos a 
Moscú, pero para mi sorpresa, observo que el avión gira y regresa a su 
trayectoria de salida. Regresamos a Estambul. El espacio aéreo de Moscú 
está cerrado. Es la víspera del 9 de mayo, la celebración de la victoria 
sobre el nazifascismo, y existe el peligro de que haya drones ucranianos.
A las 5:00, aterrizamos de nuevo en Estambul; la tensión es máxima. 
Todos fuera. ¿Qué pasará ahora? ¿Regresaremos a Palermo? ¿Nos alojarán 
en un hotel en Estambul? Nada de esto sucedió. En la puerta de embarque, 
nos llamaron por nuestro nombre y nos dieron una nueva tarjeta de 
embarque para las 8:30.
A las 8:30, partimos de nuevo y, finalmente, al mediodía, aterrizamos en 
Moscú, exhaustos pero felices, después de casi 30 horas de viaje.
Los controles fronterizos fueron los habituales. Hicimos fila con muchos 
trabajadores migrantes de las antiguas repúblicas soviéticas. Pero todo 
estaba muy tranquilo; unos minutos después, estábamos en Rusia.
En el aeropuerto, nos encontramos con nuestra amiga. Con ella, tomamos 
el metro hasta el centro de la ciudad y, después de un transbordo, 
bajamos en la estación Smolenskaya, cerca de la calle Arbat, justo en el 
centro de Moscú. Es un sistema de metro soviético monumental, de estilo 
estalinista, con muchas estrellas rojas, hoces y martillos, y estatuas 
de partisanos.
La tarde era lluviosa y la ciudad estaba semidesierta, pero decorada con 
banderas rusas, cintas negras y naranjas de San Jorge y banderas rojas 
por el Día de la Victoria, el 9 de mayo.
Para nuestra sorpresa, nuestros amigos nos invitaron a cenar a un 
pequeño restaurante ucraniano, donde comimos bien y donde se tocó y 
cantó "Katyusha" (la melodía de la canción partisana "Fischia il Vento") 
en nuestro honor.
Al día siguiente, 9 de mayo, cambiamos euros por rublos. Por un euro, 
obtuvimos 91 rublos, así que un rublo hoy vale 91 céntimos de euro. 
Recuerdo que en 1984, un rublo al tipo de cambio oficial equivalía a un 
dólar estadounidense, y en el mercado negro, un dólar equivalía a cuatro 
rublos.
Recorriendo Moscú en coche, vimos caravanas de coches con banderas rusas 
y rojas con símbolos de la hoz y el martillo. Todo estaba muy ordenado. 
La ciudad parecía tranquila, con mucha gente bien vestida en las calles. 
Ni una sola persona sin hogar a la vista. Había muchos jóvenes, y vimos 
a muchos músicos callejeros con talento. Muchos coches grandes de marcas 
chinas. Pero también muchos BMW, Mercedes, Porsche y Ferrari.
Aunque las carreteras principales tenían hasta ocho carriles, el tráfico 
era denso y lento. La gasolina era muy barata.
La ciudad es hermosa y vibrante, marcada por la arquitectura de siete 
bloques de apartamentos construidos en estilo gótico estalinista: una 
mezcla de barroco ruso, neoclásico y elementos góticos, con una clara 
influencia de los rascacielos neoyorquinos de la década de 1930.
A primera vista, parece que todo marcha sobre ruedas, que la grave 
crisis de la era Yeltsin se ha superado en gran medida. Las tiendas 
están repletas de mercancía, en su mayoría occidental, a pesar del 
embargo, y los precios son muy similares a los de Occidente. Tiendas que 
antes eran "soviéticas" y populares, como GUM y SUM, son ahora boutiques 
de lujo llenas de marcas occidentales, desde Christian Dior hasta Luisa 
Spagnoli, Chanel y otras marcas de lujo occidentales (de nuevo, a pesar 
del embargo). La presencia de una burguesía acomodada, capaz de gastar 
grandes sumas con facilidad, es claramente perceptible.
Los restaurantes de gama media tienen precios similares a los nuestros, 
pero aún existen numerosos comedores de estilo soviético, abiertos las 
24 horas, donde se puede disfrutar de un almuerzo abundante por seis o 
siete euros (700 u 800 rublos).
Además de numerosos parques, la ciudad cuenta con teatros, gimnasios y 
salas de baile. Los jubilados reciben importantes descuentos en entradas 
y abonos.
El servicio eficiente también se ve favorecido por el uso de robots que 
realizan entregas a domicilio en las calles. Los robots también se 
utilizan para reemplazar al personal en los quioscos de café y helados.
Hablando con nuestros amigos, nos enteramos de que Rusia tiene escasez 
de mano de obra y que se está contratando a inmigrantes de los antiguos 
países soviéticos para mantener el país en funcionamiento, y el uso de 
robots está en constante aumento. Además, los servicios, museos y el 
transporte público están llenos de personal que garantiza que el sistema 
funcione con gran eficiencia.
A pesar del intenso tráfico en las calles, presenciamos la notable 
eficiencia del transporte público: autobuses, taxis y metro. El metro de 
Moscú es el tercero más grande del mundo, superado recientemente por los 
de Pekín y Shanghái. Los trenes pasan cada 50 segundos y siempre van 
llenos. Esta eficiencia es realmente asombrosa.
Las calles se limpian constantemente con agua y jabón varias veces al día.
Los servicios funcionan a la perfección.
Aparte de los numerosos carteles con la letra Z en los colores de la 
cinta de San Jorge, la guerra con Ucrania es completamente invisible. 
Hay poca presencia militar o policial en las calles. Pero lo que llama 
la atención es la ausencia de turistas occidentales. Los únicos turistas 
que encontramos son chinos, indios y, por supuesto, rusos. El sector 
turístico es el que más sufre las sanciones.
Esto nos permite visitar museos y monumentos sin la angustia de reservar 
entradas o hacer cola.
No negaré la emoción de visitar los lugares de la revolución de 1917, de 
visitar la prisión en la Fortaleza de San Pedro y San Pablo donde 
estuvieron encarcelados Kropotkin, Bakunin, Dostoievski, Alexander 
Ilyich Ulyanov y otras figuras revolucionarias, un testimonio de la gran 
madurez del movimiento revolucionario ruso a mediados del siglo XIX. Fue 
muy conmovedor recorrer los lugares de la resistencia antinazi y el 
largo asedio de Leningrado. El Kremlin, la Plaza del Palacio de 
Invierno, Kronstadt y el crucero Aurora no pueden dejar indiferente a 
nadie. Aunque resulte desgarrador presenciar el desarrollo de los 
acontecimientos: desde la toma del Palacio de Invierno por los 
bolcheviques, pasando por la pérdida de poder de los soviets, el 
establecimiento de una dictadura de partido único, la feroz represión de 
cualquier movimiento a la izquierda del partido bolchevique, hasta la 
guerra con la Alemania nazi, denominada Guerra Patriótica en desafío al 
internacionalismo proletario.
Tanto Moscú como San Petersburgo son ciudades hermosas, su gente es 
amable y el ambiente es alegre y despreocupado. Los museos están 
repletos de obras de arte, testimonio de la sensibilidad rusa hacia la 
belleza.
La guerra está realmente muy lejos. La estrategia del gobierno de Putin 
de enviar soldados profesionales, prisioneros, mercenarios bien pagados 
reclutados en el campo y un sinnúmero de personas de África, Corea del 
Norte y muchos países pobres al frente aleja la tragedia de la guerra de 
los ciudadanos comunes.
El gran orgullo ruso, la redención nacionalista tras el colapso 
posterior a la disolución de la URSS y el período de gran devastación 
durante la era Yeltsin, y el resurgimiento económico del país han 
consolidado el poder de la oligarquía depredadora, cuya máxima expresión 
política es Putin.
Lo que está claro es que vivimos en un sistema capitalista avanzado 
donde el control estatal sobre los individuos es esencial para mantener 
el poder oligárquico. Cada calle, cada plaza, cada museo, cada metro, 
cada sistema de transporte público está constantemente vigilado por una 
densa red de cámaras. No se ven muchos policías en las calles, pero la 
gente está constantemente vigilada a distancia. El control policial se 
contrarresta con un estado de bienestar que funciona correctamente y la 
eficiencia de la maquinaria estatal, que contribuye a brindar seguridad 
a la población. Una política populista que crea consenso en torno al 
autócrata, al hombre fuerte.
La eficiencia de la maquinaria administrativa y social, más allá de lo 
que percibimos en los centros de Moscú y San Petersburgo, también era 
evidente en los suburbios, adonde viajamos, a veces a más de 30 
kilómetros del centro. Allí también, calles ordenadas, gente bien 
vestida, edificios residenciales bien conservados y mercados bien 
organizados y con precios razonables.
La Rusia que visitamos es abiertamente un país capitalista avanzado, que 
exhibe su capacidad productiva y su riqueza. Una Rusia muy alejada de la 
antigua Unión Soviética, donde los nuevos ricos corren en Ferraris 
rugientes por la Avenida Nevsky de lo que una vez fue Leningrado, donde 
el vino en los restaurantes cuesta un ojo de la cara pero fluye 
libremente, y donde entrar al Parque Peterhof en San Petersburgo 
(abarrotado de rusos) requiere una entrada de 2000 rublos (unos 22 
euros). La Rusia actual avanza claramente hacia la recuperación de su 
posición como potencia mundial, tanto económica como militarmente, 
desempolvando las glorias de la era zarista, sin dejar de lado a Stalin, 
considerado el vencedor de la Gran Guerra Patria. El "socialismo" en 
Rusia ha quedado relegado a un icono de un pasado irrecuperable, en una 
economía capitalista actual donde el Estado, fuerte y autoritario, rige 
todo.

Renato Franzitta

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