A-Infos (tr) Italy, Sicilia Libertaria #470 - PUTİN'İN RUSYA'SI. Tesadüfi Bir Turistin İzlenimleri (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

1980'lerde, devlet polisi tarafından yıllarca reddedilen pasaportumu 
nihayet aldıktan sonra, sözde "gerçek sosyalizm" ülkelerine dört seyahat 
yaptım. İlki Arnavutluk, ikincisi Moskova ve Leningrad, üçüncüsü 
Yugoslavya ve sonuncusu Sovyet Gürcistan'dı. Daha o ilk seyahatte, 
"gerçek sosyalizmin" sosyalizmle çok az ilgisi olduğu ve gerçekte bu 
rejimlerin, ülkeyi pençesinde tutan yeni bir boyar sınıfıyla, tek bir 
partinin despotik gücünün doruk noktası olduğu kanaatine vardım. Sözde 
"proletarya gücü" yoktu ve işçi sınıfı, siyasi ve ekonomik kararları 
etkileme yeteneği olmayan bir alt sınıftı. Polis ve askeri kontrol 
belirgindi ve boğucuydu, bireysel ve kolektif özgürlükler ciddi şekilde 
kısıtlanmıştı. Kapitalist Batı ile "sosyalist" Doğu arasında askeri de 
dahil olmak üzere sert çatışmaların yaşandığı o yıllarda, Sovyetler 
Birliği rejimini emperyalist olarak değerlendirdim (Amerikan rejiminden 
ayırt etmek için ona sosyal emperyalist diyorduk). Gümrük kurallarının 
katılığı, tüketim mallarının kıtlığı, belirgin yoksulluk (özellikle 
Arnavutluk ve Yugoslavya'da), hatta aynı ülke içinde bile insanların 
hareket özgürlüğüne getirilen ciddi kısıtlamalar, bu toplum modelinin 
biz genç anti-kapitalistler ve özgürlükçüler için hiç de çekici olmadığı 
anlamına geliyordu.
1989 olaylarından sonra Çek Cumhuriyeti'ni, eski Doğu Almanya 
şehirlerini, Hırvatistan'ı, Bosna'yı, Macaristan'ı ve Slovenya'yı 
ziyaret ettim. Eski sosyalist rejimlerin izlerinin kalmadığı, ancak 
önemli sınıf eşitsizliklerinin açıkça görüldüğü ülkelerdi bunlar. İlk 
bakışta, bir yandan süper zengin boyarlar sınıfının varlığı, diğer 
yandan ise çok sayıda yeni yoksul, dilenci ve evsiz, sosyal dışlanmış 
insan görülebiliyordu.
Moskova'da çalışan yakın arkadaşlarımın davetinden yararlanarak, bir 
zamanlar Sovyetler olan ülkeyi bugünkü haliyle ziyaret etmeye karar verdim.
Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya uygulanan Batı yaptırımları ilk 
zorlukları yaratıyordu. Batı kredi kartları ve telefon SIM kartlarımız 
Rusya'da çalışmıyordu.
Rusya'ya direkt uçuşlar aksadı. Aeroflot artık Batı havaalanlarından 
uçmuyor. Moskova'ya ulaşmak için seçenekler Belgrad, Minsk, Erivan veya 
İstanbul üzerinden.
Uzun araştırmalar sonucunda, Palermo'dan İstanbul'da aktarmalı olarak 
Moskova'ya uçuşu olan Türk Hava Yolları'nı seçtik.
Uçak biletini almak için, uçuşu Palermo-İstanbul ve İstanbul-Moskova 
arasında bölmemiz gerekti.
Yaptırımlar nedeniyle İtalya'dan Rusya'ya direkt uçuş mümkün değil.
Ancak, St. Petersburg'dan Palermo'ya dönüş biletini sorunsuz bir şekilde 
rezerve etmeyi başardık.
7 Mayıs'ta, sabah 9:30'da Mary ve ben Palermo'dan İstanbul'a doğru yola 
çıktık.
Palermo-Moskova kombine biletimiz olmadığı için İstanbul'a varışımız ile 
Moskova'ya hareketimiz arasında bolca zaman bırakmayı tercih ettik. 
İstanbul'a öğlen 12:00'de (yerel saatle 13:00) vardık, Moskova'ya 
hareketimiz ise 18:30'da (yerel saatle 19:30) planlanmıştı.
Dünyanın belki de en büyük havalimanında, kapılar arasında birkaç 
kilometrelik mesafeler bulunan bir yerde, birkaç saat bekledik. İstanbul 
Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı olmasının yanı sıra, yemek 
açısından da en pahalı havalimanı.
Kalkış kapısının anons edilmesini uzun süre bekledik ve monitörlerde 
göründüğünde iki saatlik bir gecikme olduğunu öğrendik. Türk Hava 
Yolları bize yemek kuponu verdi. Akşam yemeğimizi yedik, ancak aniden 
uçağa binişin başladığı haberi geldi, bu yüzden kapıya (birkaç kilometre 
uzaklıkta) koştuk. Kapıya vardığımızda çok sayıda insan, birçok Rus ve 
birkaç Türk vardı. Biz ve iki kişi daha tek İtalyanlardık. Neredeyse bir 
saat bekledik ve sonunda uçağa bindik. Uçakta yaklaşık yirmi dakika 
oturduktan sonra, uçaktan inme ve havaalanına dönme emri geldi. Moskova 
kapalı mı? Kesin bir haber yok.
Hepimiz dışarı çıktık ve talimatları bekleyerek kapıda bekledik. 
Yaklaşık on beş dakika sonra, uçağa tekrar binme emri geldi. Tam bir 
kaos vardı, ama belki de kalkıyorduk.
Pistte neredeyse bir saat bekledik, ama sonra gerçekten Moskova'ya doğru 
yola çıktık. Uçağın monitöründen uçuşu takip ettim ve Moskova'ya 
yaklaştığımızı gördüm, ancak şaşırtıcı bir şekilde, uçağın dönüp kalkış 
rotasına geri döndüğünü fark ettim. İstanbul'a dönüyorduk. Moskova 
semaları hava trafiğine kapatılmıştı. 9 Mayıs'ın, Nazi-faşizme karşı 
zaferin kutlamasının arifesiydi ve Ukrayna insansız hava araçlarının 
tehlikesi olabilirdi.
Saat 17:00'de İstanbul'a indik, gerilim doruktaydı. Herkes dışarı çıktı. 
Şimdi ne olacak? Palermo'ya mı döneceğiz? Bizi İstanbul'da bir otele mi 
yerleştirecekler? Bunların hiçbiri olmadı. Kapıda adımızla çağrıldık ve 
8:30 için yeni bir biniş kartı aldık.
8:30'da tekrar yola çıktık ve nihayet öğlen, yaklaşık 30 saatlik 
yolculuğun ardından, yorgun ama mutlu bir şekilde Moskova'ya indik.
Sınır kontrolleri standarttı. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden birçok 
göçmen işçiyle birlikte sıraya girdik. Ama her şey çok sessizdi; birkaç 
dakika sonra Rusya'daydık.
Havaalanında arkadaşımızla buluştuk. Onunla birlikte metroyla şehir 
merkezine gittik ve aktarmadan sonra, Moskova'nın tam merkezinde, Arbat 
Caddesi yakınlarındaki Smolenskaya istasyonunda indik. Burası, birçok 
kırmızı yıldız, orak ve çekiç ve partizan heykelleriyle dolu, anıtsal, 
Stalinist tarzı bir Sovyet metro sistemi. Öğleden sonra yağmurluydu ve şehir
yarı ıssızdı, ancak Rus bayrakları, siyah ve turuncu Aziz George 
kurdeleleri ve 9 Mayıs Zafer Günü için kırmızı bayraklarla süslenmişti.
Şaşırtıcı bir şekilde, arkadaşlarımız bizi küçük bir Ukrayna restoranına 
akşam yemeğine davet etti; orada güzelce yemek yedik ve bizim şerefimize 
"Katyusha" (partizan şarkısı "Fischia il Vento"nun melodisi) çalındı 
​​ve söylendi.
Ertesi gün, 9 Mayıs'ta, eurolarımızı rubleye çevirdik. Bir euro 
karşılığında 91 ruble aldık, yani bugün bir ruble 91 euro sent 
değerinde. 1984'te resmi döviz kuruyla bir rublenin bir ABD dolarına, 
karaborsada ise bir doların dört rubleye denk geldiğini hatırlıyorum.
Moskova'da araba kullanırken, Rus bayrakları ve orak-çekiç sembollü 
kırmızı bayraklar taşıyan araç konvoylarının yanından geçtik. Her şey 
çok düzenliydi. Şehir huzurlu görünüyordu, sokaklarda çok sayıda iyi 
giyimli insan vardı. Tek bir evsiz bile yoktu. Çok sayıda genç insan 
vardı ve birçok yetenekli sokak müzisyeniyle karşılaştık. Çok sayıda Çin 
markalı büyük araba vardı. Ama aynı zamanda birçok BMW, Mercedes, 
Porsche ve Ferrari de vardı.
Ana yollar sekiz şeride kadar olmasına rağmen, trafik yoğundu ve 
yavaştı. Benzin çok ucuzdu.
Şehir, Stalinist Gotik tarzında inşa edilmiş yedi kule bloğunun 
mimarisiyle dikkat çeken, güzel ve canlıydı: Rus Barok, neoklasik ve 
Gotik unsurların bir karışımı, 1930'ların New York gökdelenlerinden 
açıkça etkilenmişti.
İlk bakışta her şeyin yolunda gittiği, Yeltsin döneminin akut krizinin 
büyük ölçüde atlatıldığı görülüyordu. Mağazalar, ambargoya rağmen 
çoğunlukla Batılı mallarla dolup taşıyordu ve fiyatlar Batı'dakilere çok 
benziyordu. Bir zamanlar "Sovyet" ve popüler olan GUM ve SUM gibi 
mağazalar, şimdi Christian Dior'dan Luisa Spagnoli'ye, Chanel'e ve diğer 
Batılı lüks markalara kadar (yine ambargoya rağmen) Batılı markalar 
satan butiklerle dolu üst düzey butiklere dönüşmüştü. Büyük meblağları 
kolaylıkla harcayabilen varlıklı bir burjuvazinin varlığı açıkça 
hissediliyordu.
Orta sınıf restoranların fiyatları bizimkine benzer, ancak hâlâ günde 24 
saat açık, Sovyet tarzı çok sayıda lokanta var; buralarda altı veya yedi 
euroya (700 veya 800 ruble) doyurucu bir öğle yemeği yiyebilirsiniz.
Şehirde çok sayıda parkın yanı sıra tiyatrolar, spor salonları ve dans 
salonları da bulunuyor. Emekliler burada bilet ve sezonluk biletlerde 
önemli indirimlerden yararlanıyor.
Verimli hizmet, evlere teslimat için sokaklarda buluşan robotların 
kullanımıyla da destekleniyor. Robotlar ayrıca kahve ve dondurma 
büfelerinde personelin yerini almak için de kullanılıyor.
Arkadaşlarımızla konuşurken, Rusya'da işgücü sıkıntısı olduğunu, ülkenin 
işleyişini sürdürmek için eski Sovyet ülkelerinden göçmenlerin işe 
alındığını ve robot kullanımının sürekli arttığını öğreniyoruz. Buna ek 
olarak, hizmetler, müzeler ve toplu taşıma, kamu sisteminin büyük bir 
verimlilikle çalışmasını sağlayan personelle dolu.
Sokaklarda yoğun trafik olmasına rağmen, otobüslerin, taksilerin ve 
metronun son derece verimli toplu taşıma sistemine tanık oluyoruz. 
Moskova metrosu, yakın zamanda Pekin ve Şanghay metrolarının ardından 
dünyanın üçüncü büyük metrosudur. Trenler sadece 50 saniyede bir 
kalkıyor ve her zaman dolu. Bu verimlilik oldukça şaşırtıcı.
Sokaklar günde birkaç kez sabun ve suyla sürekli temizleniyor.
Hizmetler mükemmel bir şekilde işliyor.
Aziz George kurdelesinin renklerinde Z harfini gösteren çok sayıda 
poster dışında, Ukrayna ile savaş tamamen görünmez durumda. Sokaklarda 
çok az askeri veya polis varlığı var. Ancak dikkat çekici olan, Batılı 
turistlerin yokluğu. Karşılaştığımız tek turistler Çinli, Hintli ve 
elbette Rus turistler. Yaptırımlardan en çok etkilenen sektör turizm 
sektörüdür.
Bu sayede müzeleri ve anıtları bilet rezervasyonu yapma veya kuyrukta 
bekleme derdi olmadan ziyaret edebiliyoruz.
1917 devriminin yaşandığı yerleri, Kropotkin, Bakunin, Dostoyevski, 
Aleksandr İlyiç Ulyanov ve diğer devrimci figürlerin hapsedildiği Aziz 
Petrus Kalesi'ndeki hapishaneyi ziyaret etmenin duygusunu inkar 
etmeyeceğim; bu, 19. yüzyılın ortalarında Rus devrimci hareketinin büyük 
olgunluğunun bir kanıtıdır. Nazi karşıtı direnişin ve Leningrad'ın uzun 
kuşatmasının yaşandığı yerleri gezmek çok etkileyiciydi. Kremlin, Kış 
Sarayı Meydanı, Kronstadt ve Aurora kruvazörü bizi kayıtsız bırakamaz. 
Olayların nasıl geliştiğini görmek yürek burucu olsa da: Bolşeviklerin 
Kış Sarayı'nı ele geçirmesinden, Sovyetlerin fiilen 
güçsüzleştirilmesine, tek partili bir diktatörlüğün kurulmasına, 
Bolşevik partisinin solundaki her türlü hareketin acımasızca 
bastırılmasına ve proletarya enternasyonalizmine meydan okuyarak 
Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırılan Nazi Almanyası ile savaşa kadar.
Hem Moskova hem de St. Petersburg güzel şehirler, insanlar nazik ve 
atmosfer neşeli ve tasasız. Müzeler, Rusların güzelliğe olan 
duyarlılığını gösteren sanat eserleriyle dolu.
Savaş gerçekten çok uzakta. Putin hükümetinin profesyonel askerleri, 
tutsakları, kırsal kesimden toplanan yüksek ücretli paralı askerleri ve 
Afrika, Kuzey Kore ve birçok yoksul ülkeden sayısız insanı cepheye 
gönderme stratejisi, savaşın trajedisini sıradan vatandaşlardan 
uzaklaştırıyor.
Büyük Rus gururu, SSCB'nin dağılmasının ardından yaşanan çöküş ve 
Yeltsin dönemi boyunca yaşanan büyük yıkımın ardından gelen milliyetçi 
kurtuluş ve ülkenin ekonomik canlanması, en büyük siyasi ifadesi Putin 
olan yağmacı oligarşinin gücünü pekiştirdi.
Açık olan şu ki, bireyler üzerindeki devlet kontrolünün oligarşik gücün 
sürdürülmesinde temel bir unsur olduğu gelişmiş bir kapitalist 
sistemdeyiz. Her sokak, her meydan, her müze, her metro, her toplu 
taşıma sistemi yoğun bir kamera sistemiyle sürekli olarak izleniyor. 
Sokaklarda çok fazla polis memuru görmüyorsunuz, ancak insanlar sürekli 
olarak uzaktan izleniyor. Polis kontrolü, işleyen bir refah devleti ve 
devlet mekanizmasının verimliliğiyle dengeleniyor; bu da nüfusa güvenlik 
sağlamaya elverişli. Otokrat ve güçlü adam etrafında uzlaşma yaratan 
popülist bir politika.
Moskova ve St. Petersburg merkezlerinde algıladığımızın ötesinde, idari 
ve sosyal mekanizmanın verimliliği, bazen merkezden 30 kilometreden 
fazla uzaklıktaki banliyölerde de belirgindi. Burada da düzenli 
sokaklar, iyi giyimli insanlar, bakımlı konutlar ve iyi organize edilmiş 
ve makul fiyatlı pazarlar vardı. Ziyaret ettiğimiz Rusya,
üretim kapasitesini ve zenginliğini sergileyen, açıkça gelişmiş bir 
kapitalist ülke. Eski Sovyetler Birliği'nden çok farklı bir Rusya; orada 
yeni zenginler, bir zamanlar Leningrad olan şehrin Nevsky Prospektinde 
gürültülü Ferrari'lerle yarışıyor, restoranlarda şarap çok pahalı ama 
bolca akıyor ve St. Petersburg'daki Peterhof Parkı'na (Ruslarla dolu) 
girmek için 2.000 ruble (yaklaşık 22 euro) gibi yüksek bir giriş ücreti 
gerekiyor. Bugünkü Rusya, hem ekonomik hem de askeri olarak küresel bir 
güç olarak konumunu yeniden kazanmaya, Çarlık döneminin ihtişamını 
yeniden canlandırmaya doğru açıkça ilerliyor; ancak Büyük Vatanseverlik 
Savaşı'nın galibi olarak kabul edilen Stalin'i de hâlâ bünyesinde 
barındırıyor. Rusya'da "sosyalizm", güçlü ve otoriter devletin her şeyin 
düzenleyicisi olduğu mevcut kapitalist ekonomide, asla geri dönmeyecek 
bir geçmişin simgesi haline gelmiştir.

Renato Franzitta

https://www.sicilialibertaria.it/wp-content/uploads/giugno2026_compressed-1.pdf
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr